Профессиональный фотограф. «Beauty-фотосъёмка»

DSC07096_pp2Для увеличения фото кликните на него.
Фотография сделана при помощи одного источника света и
параболического зонта диаметром — 2,20 метра. Подробнее:

http://foto-crystal.ru/novoe-oborudovanie-v-nashej-fotostudii-v-kaluge/

http://foto-crystal.ru/ruad220/

 Приобрести параболический зонт можно у нашего партнёра:
www.photogora.ru

ФОТОШКОЛА В КАЛУГЕ. «ЧЕРНИКА ПОЛЕЗНА НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРЕНИЯ!»

ФОТОШКОЛА В КАЛУГЕ

На сайте fotogora.ru вышла ещё одна наша статья, которая рассказывает о том, как можно улучшить снимок — не прибегая к компьютерной обработке изображения. А приведённые снимки иллюстрируют наш маленький эксперимент!

А вам часто задают вопрос: «Зачем тебе такая дорогая фототехника?» Профессиональный фотограф сделал ряд снимков и рассказал, как он шел к результату, который ему понравился. Давайте посмотрим в чем, собственно, заключается разница на что снимать – на смартфон или с помощью зеркального фотоаппарата с хорошей оптикой?

Не смотря на то, что у опытного фотографа наверняка имеется хорошая камера и оптика, иногда удобно иметь под рукой маленький фотоаппарат в качестве записной книжки. Ведь даже занимаясь профессиональной фотосъемкой не всегда есть возможность постоянно носить с собой зеркалку, а интересные сюжеты и красивые этюды попадаются почти каждый день.

Из-за доступности компактов и достаточно высокого (для большинства моделей) качества изображения, многие люди не понимают, зачем нужна профтехника и/или почему при определенных обстоятельствах стоит пользоваться услугами профессионального фотографа.
Сравнение

Полный текст статьи: http://fotogora.ru/

Фотограф в Калуге. «Портрет»

DSC02969_pp DSC02961_ppДля увеличения фото, кликните на него.

Фотошкола и фотокурсы в Калуге. Эксперименты со студийным освещением

Работа с импульсным студийным освещением, в отличие от работы с постоянным(искусственным) или дневным освещением, не такая наглядная. Пилотный свет, которым оборудованы почти все  моноблоки позволяет оценить будущую картинку весьма условно. Однако, благодаря высокой интенсивности импульса, мы имеем возможность работать на малых значениях диафрагмы, при которых даже недорогая оптика может давать отличные результаты. Так же, при работе с импульсным светом — в кадре получается освещённым только то — куда направлен источник света. Внешнее освещение же не оказывает влияния на экспозицию кадра.
Эти две фотографии сделаны с помощью метрового октабокса, размещённого спереди и чуть за моделью, благодаря чему отлично читается профиль, а задний план полностью не освещённым.
DSC07253 DSC07247

Снимаем студийный портрет.

Эти и еще несколько  опубликованных ранее(в этом блоге) портретов сняты с использованием одного источника света. Мне очень нравится, в качестве основного источника света использовать не импульсный, а постоянный свет. Благодаря меньшей интенсивности постоянного света(я использовал 150W пилотную лампу) в сравнении с импульсным, я имею возможность снимать на открытой диафрагме(здесь стоит значение F=2.5 при ISO 400). Благодаря маленькой глубине резкости, и цветовому сдвигу который даёт галогенная лампа, полученные портреты напоминают мне голландские портреты. (вбейте в гугл: «голландские портреты» и вы сразу же поймёте о чем идет речь.) В качестве светового модификатора тут используется портретная тарелка(beauty dish) D=68 см c матовым рассеивателем, а в качестве фона — бетонная стена выкрашенная черной краской.
Такая световая схема чем то напоминает «рембрантовский свет» при котором источник рисующего света, так же как и у меня, светит на модель сверху, под углом около 45 градусов. При таком направлении света, на полученной фотографии, максимально подчеркивается форма и объём, а дополнительный источник света или рассеиватель, направленный на модель с теневой стороны смягчает слишком жёсткие тени. В моём случае, я обошелся без доп. подсветки, благодаря большому диаметру портретной тарелки. При такой схеме освещения(как впрочем и при любой другой) очень важно что бы лицо модели было повернуто по свету. То есть лицо было как бы обращено к нему. Конечно можно допустить лёгкий поворот/наклон как на втором фото, но нужно следить за тем, что бы тень от носа не сильно увеличивалась в размерах, и не искажала лицо модели.
DSC08582_pp DSC08595_pp

Фотосъёмка на улице зимой

Зимняя фотосъёмка на улице, с точки зрения техники съёмки, ничем не отличается от фотосъёмки летом или весной. С одной лишь оговоркой. Мы делаем всё тоже самое, но только гораздо быстрее, чем в тёплую погоду. Идеальная погода для съёмки — до минус 5 градусов, на следующий после снегопада день. Конечно, можно и в минус 30 сделать интересные снимки, но вероятность заморозить модель быстрее, чем кончится съёмка близка к 100%. И если румянец может украсить человека, то красный нос и уши испортят любого человека…
С точки  зрения работы со светом, то в начале зимы(как мне кажется) чаще преобладает пасмурная погода, а значит для качественной портретной фотосъёмки нам не нужны дополнительные рассеиватели и отражатели, что значительно упрощает и ускоряет процесс, посколько пасмурное небо выполняет роль огромного софтбокса, давая мягкий и рассеянный свет. При съёмке на улице летом, утренние и вечерние часы получаются самыми выгодными. Тени и цвета получаются более глубокими и насыщенными, управлять светом в это время гораздо проще. Съёмку зимой нужно начинать и заканчивать как можно раньше. Солнечный день в декабре очень короткий, и уже в 14-00 14-30 начинает темнеть, что не только заставляет снимать на более длинных выдержках, но и превращая, на снимке, только что выпавший белый снег — в грязно серый.
P.S. Термос с горячим чаем, даже после недолгой съёмки является обязательным атрибутом в сумке фотографа, когда тот собирается на зимнюю фотосъёмку:)
DSC02250 DSC02579_1 DSC02600 DSC02644

Про портретную тарелку.

Если перед вами стоит выбор покупать портретную тарелку или нет — конечно берите!
Диаметр — чем больше, тем лучше. У меня Рейлаб диаметром 68 см.
Свето-теневой рисунок отличается от того, что получается с помощью софтбокса сопоставимого размера, например 60х60. Тени на снимках сделанных с помощью beauty dish  имеют нормальную длину и  контраст, за счет чего картинка получается объёмной, даже при использовании одного источника света. В случае с софтбоксом, мы рискуем получить или очень плоскую или очень контрастную картинку, с длинными и некрасивыми тенями.

Представленные ниже фотографии сделаны с помощью портретной тарелки с матовым рассеивателем:

DSC08736

DSC08744

DSC08756

Снимки представленные ниже сделаны с помощью той же портретной тарелки
с одетой сотовой решёткой(у меня была в комплекте)

Соты не меняют характер светотеневого рисунка, но делают его Уже,
благодаря чему свет попадает только на модель, не затрагивая при этом фон, что бывает очень важно,

в студиях с ограниченной площадью. На этих снимках использован белый бумажный фон.
Благодаря применению сотовой решётки, я получил красивый градиент на заднем плане.

15b DSC03812_

9b

Polaroid Impossible

Недавно я купил себе  «новый» фотоаппарат Polaroid SX-70. Камера сделана в 70-х — 80-х гг. прошлого века и в очень хорошем для её лет состоянии. Здорово, что получилось купить этот фотик практически на соседней улице. За что ребятам, которые его продали мне — отдельное спасибо!

NEW_Polaroid_2

От обычного Polaroid SX-70, моя камера, отличается наличием автофокуса.
Круглая  штука, над объективом называется сонар-дальномер.

 

Камера раскладывается по принципу «гармошки». В сложенном состоянии занимает совсем мало места. В сети прочитал, что дизайн SX-70 является чуть ли не венцом промышленного дизайна своего времени.
Фотоаппарат полностью исправен, был один глюк, но надеюсь что он больше не повторится. Дело в том, что после установки кассеты, у аппарата залипал затвор. Приходилось вставлять и вынимать кассету, что приводило к засветке двух кадров(из 8). Повторный тест, с отснятыми кассетами прошел успешно. Буду надеяться, что ситуация не повторится снова.

NEW_Polaroid_1  К фотоаппарату подходят кассеты 600 серии(как для обычных полароидов,
но нужен ND фильтр) и специальные — именно для этих моделей.

 

Почему в новых кассетах идёт 8 кадров, а не 10 как раньше, я не знаю. Фотография проявляется гораздо дольше. Если раньше проявка происходила в течение трёх минут, то теперь процесс занимает около 30 минут. А полностью процесс завершается через сутки после съёмки. Компания Impossible (на сколько я знаю) работает на старом оборудовании Polaroid и возможно они смогли возобновить производство не самого последнего поколения фотобумаги. Камеры серии  SX-70 рассчитаны на работу с кассетами чувствительностью 100 ISO. Кассеты для полароидов 600 серии имеют чувствительность 600 ISO. Они тоже могут быть установлены в SX-70, но перед отпечатками, в кассету заправляется фильтр-вкладыш ND который поглощает избыток света. На моём фотоаппарате всё равно пришлось выставлять экспокоррекцию на самый минус. При настройках по умолчанию, снимки получались пересвеченными.
Polaroid-5

Если не установить экспокоррекцию в минус, фотография получается практически белёсая.

 

NEW_Polaroid_3

Примерно так, выглядел бы предыдущий снимок, если экспокоррекция была установлена верно.

 

Модель SX-70 — зеркальная камера, без фотовспышки(подключается отдельно). В видоискателе я вижу именно ту картинку, которая получится на снимке. При желании я могу навести на резкость в ручную. Именно из-за этого я и решил купить его.
Мой первый(и до недавнего времени единственный) полароид может работать только в полностью автоматических режимах. Фотовспышка срабатывает практически при каждом снимке, даже на ярком солнце. Видимо таким образом производитель компенсировал низкую светосилу объектива.
NEW_Polaroid_4

Мой первый полароид, в отличие от большинства открывающихся 636-х имел автофокус.
Благодаря этому он мог снимать более крупные планы.
Но не отключаемая вспышка делала любую картинку жёсткой и плоской. 

 

У SX-70 светосила объектива не очень высокая (F=8) но, благодаря большому фокусному расстоянию и большому размеру фотобумаги — он весьма успешно размывает задний план, а картинка получается достаточно воздушной.

Polaroid-4Мой первый, удачный снимок. Затвор камеры срабатывает достаточно громко,
чем сильно удивил меня и напугал кошку.

 

Сейчас impossible-project выпускает достаточно широкую линейку материалов. Кассеты можно найти на любой полароид, который выпускался с 60-х годов прошлого века. Кроме того, выпускаются кассеты с цветными, чёрными и серебристыми рамками. Мне лично понравились фотографии с круглыми рамками. Возможно соберусь и  куплю себе устройство  INSTANT LAB — для печати фотографий на фирменных материалах.
Про полароидные снимки можно сказать так
—  Я в любовь с первого взгляда не верю. У меня зрение плохое. Мне пощупать надо.
Так же и тут. Во всём нужно хорошенько разобраться.
Моментальный, аналоговый процесс интересен (лично мне) на каждом из его этапов.
От съёмки, до получения готовой фотографии. Сразу вспоминается то волнение,  когда в детстве мы проявляли пленку дома в ванне(получится/не получится). Ну и конечно, аппарат заставляет задуматься, перед тем как сделать кадр. Ведь на выходе мы получаем уже готовую карточку, а темп съёмки не позволяет делать большое количество дублей.

Polaroid-1

Соня. Первый(моментальный) портрет.

Polaroid-2

Кадры всё равно вышли немного пересвеченными, но в данном случае это не портит снимки.

 

Следующим этапом моих экспериментов с камерой Polaroid будет lift-процесс. Как я упоминал ранее, процесс проявки длится практически сутки. Именно поэтому, после проявки плёнки и до того момента, пока эмульсия не затвердела, её можно перенести практически на любую твёрдую поверхность.
Лифт-процесс является полностью ручным и уникальным.

Polaroid-3
На полароид можно сделать вот такие, весьма необычные снимки.

Работа со светом при уличной съёмке.

Эту статью я подготовил примерно год назад для своих друзей с сайта fotogora.ru, которую прочли уже более 3500 тысяч человек. Пусть её копия будет и в моём блоге.

 

В первый раз с описанием отражателей и тем, как их можно сделать из картона, краски и фольги, я столкнулся в советской литературе, читая что-то вроде «25 уроков фотографии» В.П.Микулина. Но дальше экспериментов из разряда «попробуй сделать сам» как-то не пошло. Возможно потому, что я тогда не увлекался портретной съемкой. Да и в целом, на тот момент, вся моя работа со светом сводилась к тому, чтобы просто сделать светлее/темнее. Только в 1997 году, когда я, пожалуй в первые, наблюдал за работой рекламного фотографа на площадке, увидел, что помимо него и модели, на съемке присутствовал еще и ассистент, который подсвечивал модель отражателем. Был уже вечер, солнце находилось за спиной девушки и светило в объектив… Спросив разрешения, я тоже сделал пару снимков.

reflector_schetinsch-3

 

Распечатав изображение, очень гордился тем, что у меня без всяких приспособлений, на простой ФЭД-2 получился вполне себе хороший кадр, а помог в этом как раз лайт-диск.

Из всего многообразия аксессуаров отражатели и рассеиватели позволяют получить максимально качественное освещение в разных съемочных ситуациях, поэтому с уверенностью можно сказать, что когда речь идет о постановочной, портретной фотосъемке, они являются самыми эффективными, учитывая, что стоят  от 30 до 100 долларов максимум. Огромный плюс в том, что при съемке с отражателем сразу видно, как меняется картинка и можно вносить изменения до того, как нажал на спуск затвора. На примере нескольких своих фотографий попробую рассказать о наиболее распространенных схемах работы с отражателями и рассеивателями.

 

1.Кокон света.

reflector_schetinsch-2

 

Когда солнце находится практически в зените или только начинает садиться, даже, если вы снимаете в лесу, интенсивность света в это время такова, что дабы избежать пересветов, отражатель нужно располагать на расстоянии 3-5, а иногда и 7 метров от модели. При такой схеме все окружающее модель пространство освещает солнце, которое светит в спину модели, поэтому спереди объект съемки нужно подсвечивать отражателем. В этом случае лайт-диск располагается выше уровня глаз модели и так, чтобы свет падал сверху вниз. Получается очень равномерное освещение, зачастую совсем без теней, либо с минимальными.

 

reflector_schetinsch-4

 

На объектив стоит надевать бленду и снимать, находясь в тени отражателя, а также стараться избегать того, чтобы в объектив попадали прямые солнечные лучи, которые приведут к потере контраста, хотя в некоторых случаях это можно использовать в качестве отдельного художественного приема.

 

2. Рисуем объём.

reflector_schetinsch-5

 

При схеме, когда отражатель располагается справа или слева от модели, одна сторона лица будет освещена больше, чем другая. За счет получившейся светотени создается дополнительный объем в фотографии. Подобный световой рисунок получают при  освещении модели портретной тарелкой. Если в помещении много больших окон и дверных проемов, отражатель сможет выступать в качестве основного источника света.

 

reflector_schetinsch-6

3. Минимум недостатков.

Когда фотографу необходимо снимать в яркую солнечную погоду на открытом пространстве (это может быть пляж, поляна, городская площадь или улица), высока вероятность того, что из-за прямого жесткого света кожа модели будет иметь неприятный блеск, а под носом, подбородком и вместо глаз на изображении образуются провальные темные пятна. В общем, как раз все то, что при съемке портрета противопоказано.

 

reflector_schetinsch-7

reflector_schetinsch-8

 

Если взять отражатель 5 в 1, то в нем, помимо нескольких отражающих поверхностей и черного флага, есть еще и рассеивающая панель. Поместив рассеиватель непосредственно над моделью, перекрывая солнечные лучи, легко получить очень мягкое, рассеянное освещение, при котором тени будут приятными и выразительными, а сама фотография не будет выглядеть плоской. Такая схема будет комплиментарной для любого человека, вне зависимости от строения лица и особенностей кожи

 

4. Интенсификация цвета.

Уже при постобработке многие фотографы увеличивают интенсивность цветопередачи или придают полученным изображениям какой-то определенный тон, чтобы передать нужное настроение, показать единство всей картинки или создаваемого образа. Иногда такая обработка выглядит удачно, иногда не очень.

 

reflector_schetinsch-9
При вечерней съемке, когда свет от солнца перестает быть насыщено-оранжевым и переходит в бледно-красный спектр, становясь не таким интенсивным, фотограф получает очень мягкую и практически пастельную картинку. Если еще за полчаса, час до вечерней зари фотографии буквально «звенели» яркостью, а отражателем нужно было пользоваться с осторожностью, потому что он просто ослеплял, то во время захода солнца лайт-диск следует располагать максимум в метре от модели и следить за тем, чтобы из-за близкого расстояния он не попадал в кадр.

reflector_schetinsch-10
Переходы от света к тени в вечернее время очень плавные, отражатель дает ту чуть заметную подсветку лица, которая уравновешивает яркость фигуры и окружающего пространства. Если снимать без него, получится картинка с нормально проработанным задним планом и серой, практически плоской фигурой или лицом модели на переднем. Как вариант – правильно экспонированную (но все такую же плоскую) фигуру человека на фоне выбитого в «молоко» окружающего пространства.

Отражатели отличаются друг от друга цветом поверхности. Универсальной можно считать расцветку елочкой серебристо-золотистого оттенка. Она дает не только интенсивный световой поток, но еще и создает очень правильный цветовой баланс. Кожа человека на снимке будет выглядеть более загорелой, но тем не менее естественной, и выгодно отличаться от той, которая была подвергнута компьютерной обработке. К особенностям работы с такой поверхностью можно отнести такой момент, что лайт-диск  может давать очень интенсивный световой поток и слепить модель. Когда интенсивность солнечного света высока, лучше всего использовать матово-белый отражатель.

Оценить удобство работы со светоотражателем фотограф может на первой же съемке. Из дополнительного снаряжения можно порекомендовать купить легкую стойку и держатель. Даже если фотосессии всегда проходят с друзьями и кто-нибудь из них может помочь или вы можете позволить себе нанять ассистента, все равно удерживать лайт-диск под нужным углом не шелохнувшись несколько минут, ни тот, ни другой не сможет.

Лайт-диск может сослужить хорошую службу не только на природе. При съемке в помещении, будь то интерьерная или портретная фотосессия, при недостатке освещения рефлектор станет первым помощником для получения правильной экспозиции снимка.

reflector_schetinsch-11

reflector_schetinsch-12
Учитывая невысокую стоимость светоотражателей и жанр предпочтительной съемки (постановочная, портретная фотография), можно сказать, что отражатель, или лайт-диск – один из наиболее важных аксессуаров в арсенале фотографа, работа с которым с первого раза наглядно продемонстрирует, как нужно правильно управлять светом, сформирует навыки, которые однозначно пригодятся для дальнейшей работы со студийным светом.

Источник: www.fotogora.ru